जापानी पारंपरिक पोशाक और अलंकरण

जिदाई मत्सुरी महोत्सव के दौरान जापानी माईको

जापान, एशियाई मुख्य भूमि के पूर्वी तट पर स्थित चार प्रमुख द्वीपों से युक्त एक द्वीपसमूह, बाहर से प्राप्त करने और घर पर एक समृद्ध और परिष्कृत भौतिक संस्कृति का पोषण करने के मामले में एक सापेक्ष देर से आने वाला था। जबकि चीन में प्रचलित वस्त्रों, चीनी मिट्टी की मूर्तियों और मकबरे के चित्रों के पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, जो आम युग के आगमन से पहले कई शताब्दियों में चीनी पोशाक इतिहास का एक विश्वसनीय दृश्य देते हैं, जापानी पोशाक का एक सत्यापन योग्य इतिहास आठवीं शताब्दी तक शुरू नहीं होता है। सीई



जापान का सट्टा प्रारंभिक इतिहास

अपने स्वदेशी लोगों के अलावा, जापान चीन, कोरिया, से आप्रवासियों की लगातार लहरों से आबाद था।



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दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और उत्तरी एशिया और संभवतः पोलिनेशिया। देशी कपड़ा रेशों को पेड़ों और पौधों की भीतरी छाल से संसाधित किया जाता था, और बुनाई एक बैकस्ट्रैप करघे पर की जाती थी। तीसरी शताब्दी तक संभवत: स्थापित रेशम के उत्पादन के साथ, कपड़ा प्रौद्योगिकी लगातार आव्रजन के परिणाम के रूप में उन्नत हुई। पारंपरिक जापानी पोशाक के लिए रेशम पसंद का फाइबर बना हुआ है।





जापान में पुरातात्विक रिकॉर्ड पांचवीं शताब्दी सीई तक मानव इमेजरी के रूप में बहुत कम उपज देता है उस समय से पहले मिट्टी के बर्तनों और कांस्य घंटियों पर पाए जाने वाले छड़ी के आंकड़े इस परिकल्पना के लिए अनुमति देते हैं कि कमर पर बेल्ट वाला एक लंबा अंगरखा जैसा परिधान, पोशाक का एक सामान्य रूप हो सकता है।

पाँचवीं और छठी शताब्दी में बड़ी मात्रा में हनीवा , टेरा-कोट्टा मकबरे की मूर्तियां, महत्वपूर्ण अंत्येष्टि के लिए बनाई गई थीं। पुरुष आकृतियों को अक्सर तंग, शरीर से सने हुए, लंबी कमर वाली जैकेट पहने हुए चित्रित किया जाता है, जो लंबी ट्यूबलर आस्तीन और घुटनों के ठीक ऊपर टाई के साथ सुरक्षित बैगी पैंट के साथ पक्षों पर भड़कती हैं। इस तरह की पोशाक एशियाई मुख्य भूमि से घुड़सवारी, खानाबदोश स्टेपी लोगों के व्यावहारिक पहनने की याद दिलाती है। घुड़सवारों को अपने माउंट का मार्गदर्शन करने के लिए हथियारों और पैरों की पूरी गतिशीलता की आवश्यकता होती है और ठंडे, हवा से बहने वाले उत्तरी अक्षांशों में गर्मी के लिए कसकर फिट कपड़ों की आवश्यकता होती है। ढीले-ढाले, चौड़ी बाजू वाले, फर्श तक लंबे चीनी वस्त्र, महाद्वीप पर पोशाक के अन्य प्रमुख अभिजात वर्ग, इस तरह के खानाबदोश कपड़ों के विरोधी थे।



विशिष्ट महिला हनीवा आंकड़े पतलून के बजाय पुरुषों की जैकेट और स्कर्ट जैसा ऊपरी वस्त्र पहनते हैं। यह ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण है हनीवा जैकेट को एक क्रम में बांधा जाता है जो दाएं सामने के पैनल को बाएं पैनल के ऊपर रखता है, जिसके बाद जैकेट के दाईं ओर संबंधों को सुरक्षित किया जाता है। इसे चीनियों द्वारा एक बर्बर प्रथा माना जाता था, जिसके वस्त्र दायीं ओर बायीं ओर बंद होते थे। जापानी पोशाक को इसमें चीनी मोड की नकल करना था और इसके तुरंत बाद अन्य तरीकों से।

यह संदिग्ध है कि हनीवा पांचवीं और छठी शताब्दी के दौरान जापान में पोशाक व्यापक थी। इस तरह की पोशाक जापान के गर्म और आर्द्र मौसम के लंबे महीनों के लिए उपयुक्त नहीं होगी, और पहाड़ी जापान में घोड़े पर जीवन की संभावना नहीं होगी। बड़ी संख्या में मौजूदा को देखते हुए हनीवा घोड़े की आकृति, एक घुड़सवार अभिजात वर्ग ने इस अवधि के दौरान जापान में खुद को अच्छी तरह से स्थापित किया हो सकता है, शायद एशियाई मुख्य भूमि से एक घुसपैठ के बाद, लेकिन उनके कपड़े पहनने का तरीका प्रबल नहीं था।



असुका और नारा काल

वर्ष 552 को जापान में बौद्ध धर्म की शुरूआत की आधिकारिक तिथि माना जाता है और असुका काल (552-710) के पहले वर्ष को चिह्नित किया जाता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति एक हजार साल से भी पहले भारत में हुई थी, जो सामान्य युग की शुरुआत तक चीन में फैल गया, और अंत में कोरिया के रास्ते जापान पहुंचा। बौद्ध धर्म के साथ आने वाली महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रगति में से एक साक्षरता थी। जापानियों ने विचारधाराओं के आधार पर चीनी लेखन प्रणाली को नियोजित किया।



जापान का मूल धर्म, शिंटोवाद, सबसे मूल्यवान देशी परंपराओं को संरक्षित करते हुए और अंततः विदेशी तरीकों को कुछ विशिष्ट जापानी में बदलने के दौरान, बाहर से उधार लेने के जापानी इतिहास में एक निरंतर विषय को ध्यान में रखते हुए, बौद्ध धर्म के साथ सह-अस्तित्व में था।

जापान में बौद्ध पोशाक का इतिहास, जैसा कि धर्म के प्रमुख अनुष्ठान परिधान में सन्निहित है, एक चिथड़े का आवरण ( केसा ), आयात और अनुकूलन के विषय को दर्शाता है। केसा जापान में सबसे पुराने मौजूदा कपड़ों में से हैं। बौद्ध शिक्षाओं की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में, जापानी धरती पर धर्म के आरोपण में सहायता के लिए एशियाई मुख्य भूमि से उदाहरण लाए गए थे। बाद के समय में, निश्चित केसा एक विशिष्ट जापानी तरीके से परिधान के मापदंडों की सीमाओं का परीक्षण किया।

जापान में वेशभूषा के एक और प्रारंभिक समूह का उपयोग प्रदर्शनों और समारोहों के दौरान किया गया था, जो नारा काल (710-794) के बीच में 752 में पूरा किया गया एक विशाल कांस्य बुद्ध की स्मृति में था। विभिन्न एशियाई देशों के गणमान्य व्यक्ति भाग लेने के लिए जापान की राजधानी नारा आए। इन परिधानों के साथ-साथ अधिकांश आरंभिक केसा , शोसिन के नाम से प्रसिद्ध मंदिर के भंडारगृह में संरक्षित किया गया है।

शोसोइन प्रदर्शन पहनने वाले ज्यादातर बाएं बंद होते हैं और इसमें घुटने की लंबाई वाली बिना आस्तीन वाली बनियान और लंबी बाजू की पूरी लंबाई के वस्त्र शामिल होते हैं। कॉलर या तो संकीर्ण और गोल या वी-गर्दन होते हैं, सामने के पैनल के साथ जो या तो सटे या ओवरलैप होते हैं। बुने हुए या रंगे हुए पैटर्न में दोनों तरह की आकृति और ज्यामितीय सजावट, रेशम के वस्त्रों के इस विविध समूह की समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं। इसके अलावा पतलून और सहायक उपकरण जैसे लेगिंग, मोजे, जूते और एप्रन शामिल हैं।

शोसिन में अन्य परिधानों में शिल्पकारों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र शामिल हैं, जो ऊपर वर्णित गोल कॉलर के साथ पूर्ण लंबाई के वस्त्रों में कटौती के समान हैं, लेकिन रेशम के बजाय भांग में; विस्तृत जगमगाती आस्तीन के साथ वस्त्र; और यहां तक ​​कि पुरातन, सही-समापन हनीवा -शैली की वेशभूषा।

शोसोइन की वेशभूषा तब उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की एशियाई पोशाकों के प्रतिनिधि होने की संभावना है, और उनमें से कोई भी संख्या जापान के बाहर अच्छी तरह से बनाई गई हो सकती है। बाद में जापानी पारंपरिक पोशाक में, कपड़ों के इन शुरुआती तरीकों में से कई को नो थिएटर की वेशभूषा में प्रतिबिंबित किया जाना था।

अवधि के दस्तावेजों के अनुसार, जापान के शाही दरबार में इस समय चीन की पोशाक का अनुसरण किया जाता था, जिसमें रंग से संकेत मिलता था। समकालीन सचित्र निरूपण पुरुष और महिला दोनों दरबारियों को लंबे समय तक बहने वाले वस्त्रों में चित्रित करते हैं, जिसमें हाथों को ढकने के लिए पर्याप्त लंबाई में बड़ी आस्तीन होती है। पुरुष पोशाक की एक विशेषता एक क्लोज-फिटिंग, संकीर्ण, गोल कॉलर थी, जबकि महिला पोशाक में चौड़े फ्रंट पैनल होते थे जो बाएं-दाएं-दाएं क्रम में ओवरलैप होते थे। महिलाओं के कोर्ट ड्रेस में एक या एक से अधिक अंडररोब भी शामिल थे जो एक ही तरीके से बंद हुए थे।

हीयान अवधि

आठवीं शताब्दी के अंत में क्योटो नई शाही राजधानी बन गया, जिसने लंबे और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हीयन युग (794-1185) की शुरुआत की। एशियाई मुख्य भूमि से जापान के गहन सांस्कृतिक अवशोषण की पिछली अवधियों के बाद आंतरिक विकास और देशी संवेदनाओं के साथ संयुक्त विदेशी तरीकों का शोधन हुआ।

इस अवधि का एक पोशाक इतिहास मौजूदा कपड़ों पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कम उदाहरण बच गए हैं। हीयन पोशाक का ज्ञान बड़े पैमाने पर सचित्र निरूपण, अलमारी के रिकॉर्ड और विश्व साहित्य के दो शुरुआती उपन्यासों से प्राप्त होता है- जेनजिक की कहानी , लेडी मुरासाकी शिकिबू द्वारा, और तकिया किताब सेई शोनागन द्वारा।

उपन्यास शाही दरबार की द्वीपीय दुनिया और उसके दैनिक जीवन का वर्णन करते हैं जो साज़िश, कविता, बुद्धि, रोमांस और ड्रेसिंग के उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत तरीके से भरा है। महिलाओं ने रेशम के वस्त्रों की परत दर परत पहनी थी, आस्तीन के सिरों, कॉलर और हेम पर केवल अलग-अलग वस्त्रों के किनारों को प्रकट किया गया था, और सबसे बाहरी वस्त्र रंग योजना के लिए समग्र स्वर सेट कर रहा था। मौसम, अवसर या प्रचलित मनोदशा के अनुसार पहनावे के लिए विभिन्न वस्त्रों का चयन करने में एक महिला के स्वाद और संवेदनशीलता को उसकी पसंद के रंग संयोजन द्वारा प्रदर्शित किया गया था। कपड़ों के आगे के लेख, जैसे जैकेट, स्कर्ट जैसी पैंट ( हाकामा ), और पीठ पर पहना हुआ एक एप्रन महिलाओं के कोर्ट ड्रेस को पूरा करता है।

इस पहनावे में संभवतः शरीर के सबसे करीब पहना जाने वाला वस्त्र, ईदो काल (1603-1868) का अग्रदूत माना जाता है। कोसोडे निर्माण और आकार के संदर्भ में। इस अंतरतम परिधान में हाथों के लिए संकीर्ण उद्घाटन के साथ चौकोर या आयताकार आकार की आस्तीन से बना एक समग्र टी-आकार था। ये आस्तीन बागे के शरीर की रचना करने वाले कपड़े की लंबी, सीधी लंबाई से जुड़ी होती हैं। परिधान के सामने शरीर के पैनल के अंदरूनी किनारों पर अपेक्षाकृत चौड़े, सपाट कॉलर और लैपल्स को सिल दिया गया था। कपड़ों का यह लेख आज के किमोनो के अनुरूप है।

हियान काल की पुरुष पोशाक ने संकीर्ण, गोल अंगरखा जैसे कॉलर को बरकरार रखा, जो एशियाई मुख्य भूमि से पहले की अवधि के प्रभाव को दर्शाता है, और पुरुषों ने भी स्कर्ट जैसी पतलून और एक अंडररोब या दो पहने थे। आस्तीन का आकार पिछले मुख्य भूमि मॉडल से हट गया जिसमें एक वर्ग या आयताकार आकार हावी हो गया, और एक एकल आस्तीन एक परिधान के पूरे शरीर जितना चौड़ा हो सकता है। इस तरह के एक वस्त्र पहनने में, आस्तीन के नीचे, जो उनके छोरों पर बिना सिलवाया गया था, व्यावहारिक रूप से जमीन पर झाडू लगा सकते थे।

यह भी इस अवधि के दौरान माना जाता है कि परिवार की शिखा पहली बार कपड़ों पर दिखाई देती है। कुछ हीयन पोशाक प्रकार आज भी कायम हैं जैसा कि शाही दरबार के पहनावे, धार्मिक पोशाक और नो थिएटर की वेशभूषा में देखा जाता है।

कामाकुरा काल

बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, जापान में सत्ता का आधार क्योटो में तेजी से पतनशील, आत्म-अवशोषित शाही अदालत से प्रांतीय सैन्य कुलों में स्थानांतरित हो गया, जिन्होंने कामाकुरा शहर को अपने मुख्यालय के रूप में चुना। कामकुरा युग (1185-1333) से कुछ मौजूदा वस्त्र हैं, और अवधि साहित्य पोशाक के विषय पर बहुत समृद्ध नहीं है। हालाँकि, अच्छी तरह से विस्तृत जीवित पेंटिंग उस समय की पोशाक का एक विचार देती हैं।

अतिरंजित बहुपरत द्वारा महिलाओं के कपड़े कम बोझिल थे, और कुछ महिला बाहरी वस्त्रों पर बड़े पैमाने पर रंगे हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। पैटर्न-रंगीन डिजाइन बाद में जापानी पोशाक में सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्तियों में से एक बन गए थे। पुरुषों के कपड़ों में मौलिकता की अभिव्यक्तियाँ भी बाहरी रूपांकनों के उपयोग के माध्यम से प्रकट होने लगीं और एक चौंकाने वाली नई पोशाक बनाने के लिए दो पूरी तरह से अलग-अलग वस्त्रों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया गया। बौद्ध संप्रदाय (जैसे ज़ेन), जो पहले जापान में अज्ञात थे, एशियाई मुख्य भूमि से लाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आयात किया गया था केसा कुछ शानदार प्रकार के वस्त्रों से बना है जो अन्यथा जापानियों के लिए अनुपलब्ध है। पूर्व केसा कुल मिलाकर, दिखने में अधिक विनम्र थे।

नंबोकुचो, मुरोमाची और मोमोयामा काल

क्योटो का शाही शहर नंबोकुचु युग (१३३३-१३९२) के आगमन के साथ फिर से राजधानी बन गया, यह अवधि प्रतिद्वंद्वी सैन्य कुलों के बीच संघर्ष द्वारा चिह्नित है। बाद के मुरोमाची काल (1392-1568) के दौरान युद्ध जारी रहा। कामाकुरा युग के आगमन के बाद से, शाही परिवार ने केवल नाम पर शासन किया था; शोगुन, सर्वोच्च सैन्य शक्ति के रूप में, वास्तविक शक्ति का उपयोग करता था।

सांस्कृतिक मामलों के संबंध में, शाही दरबार ने मोहरा बनना बंद कर दिया। सैन्य वर्ग के कुलीन सदस्य और उच्च श्रेणी के बौद्ध भिक्षु नव स्थापित और अत्यंत सौंदर्यपूर्ण चाय समारोह के प्रमुख अभ्यासकर्ता थे। शोगुन अशिकागा योशिमित्सु (1358-1408) नो थिएटर का पहला महत्वपूर्ण संरक्षक था।

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत तक विभिन्न प्रकारों की एक विस्तृत विविधता में नो थिएटर की वेशभूषा मौजूद रही। सर्व-पुरुष नाट्य रूप की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान, अभिनेताओं ने अपने कुलीन संरक्षकों के वार्डरोब से दान किए गए वस्त्र पहने थे। ईदो काल (1603-1868) तक, विशेष रूप से मंच पर उपयोग के लिए कोई पोशाक नहीं बनाई जा रही थी; हालांकि, अधिकांश भाग के लिए पोशाक शैली नहीं बदली और पहले की अवधि के कपड़ों को प्रतिबिंबित करना जारी रखा।

गैर लाभ के लिए नमूना दान अनुरोध पत्र

नो रॉब की व्यापक श्रेणी के भीतर कहा जाता है सोडे , लंबी और चौड़ी आस्तीन का उल्लेख करने वाला एक शब्द जो उनके सिरों पर बिना सिल दिया जाता है, जापान में अप्रचलित होने के बाद से कुछ प्रकार के वस्त्र हैं, जापानी जीवन के सबसे रूढ़िवादी और पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे कि शाही अदालत के संस्कार और शिंटो अनुष्ठान।

अक्सर सोने के धागों का उपयोग रेशमी धागों के साथ-साथ सपाट, सोने का पानी चढ़ा हुआ संकीर्ण कागज की पट्टियों के रूप में करना, सोडे वेशभूषा में हमेशा बुने हुए डिजाइन होते हैं। ये डिज़ाइन पैमाने और संरचना में काफी बोल्ड हो सकते हैं, हालांकि उनका रंग अधिक आरक्षित होता है, आमतौर पर रेशम के लिए केवल एक रंग तक ही सीमित होता है। नो थिएटर भी स्कर्ट जैसी पतलून को सुरक्षित रखता है ( हाकामा ) पहले के समय के, और परिधानों के स्तरित, एक के साथ सोडे बागे को आमतौर पर बाहरी बागे के रूप में पहना जाता है।

नो कॉस्ट्यूम की अन्य प्रमुख श्रेणी में . के सापेक्ष ऊंचाई और चौड़ाई में छोटी आस्तीन वाले वस्त्र शामिल हैं सोडे आस्तीन। स्लीव्स को उनके बॉटममोस्ट बाहरी किनारों पर भी गोल किया जाता है, न कि समकोण के रूप में in सोडे . आस्तीन के सिरों को सिल दिया जाता है, जिससे हाथों के माध्यम से गुजरने के लिए पर्याप्त उद्घाटन होता है। नो कॉस्टयूम की इस सामान्य श्रेणी का नाम है कोसोडे . इसी शब्द का इस्तेमाल त्वचा के बगल में पहने जाने वाले सादे रेशम के वस्त्र के लिए और हीयन काल में बड़े कपड़ों की परतों के लिए किया गया था।

मुरोमाची काल के दौरान, कोसोडे वस्तुतः स्वीकार्य बाहरी वस्त्र के रूप में उभरा। पहले जो निजी अंतरंग पहनावा हुआ करता था, वह अब घरेलू आंतरिक सज्जा के बाहर स्वीकार्य था। पोशाक का यह रूप बदलते फैशन और शैलियों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बन गया।

ईदो काल के दौरान, अधिकांश कोसोडे -श्रेणी की वेशभूषा अभी भी मुरोमाची और मोमोयामा काल की शैलियों को संरक्षित करती है। पुरातन शैलियों में भारी, अलंकृत ब्रोकेड कपड़े, व्यापक गिल्डिंग, एक वस्त्र में दो पूरी तरह से अलग-अलग प्रकार के कपड़े का उपयोग, और एक खाली-केंद्र संरचना शामिल है जो वस्त्र के कंधों और हेम पर डिज़ाइन प्रारूपों को केंद्रित करती है . हालांकि, इस तरह के परिधानों ने ईदो काल की प्रवृत्ति के जवाब में अपनी आस्तीन के आकार को आयताकार से चौकोर आकार में बदल दिया, और कशीदाकारी डिजाइन वाले कुछ वस्त्र कभी-कभी समकालीन फैशन शैलियों से प्रभावित होते थे।

मुरोमाची काल के उत्तरार्द्ध के रूप में अब तक कोई वेशभूषा नहीं है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में अभी भी कोई वस्त्र नहीं बनाया जा रहा था, और कुछ आधुनिक उत्पादकों ने पारंपरिक हाथ की बुनाई और प्राकृतिक रंगाई तकनीकों का इस्तेमाल किया।

नंबर की त्रासदी और उदासी से हास्य राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, क्यूजेनô पारंपरिक रूप से नो नाटकों के साथ नाटकों का प्रदर्शन किया जाता था। के लिए पोशाक क्यूजेनô निम्न-श्रेणी की पोशाक को प्रतिबिंबित करते हैं और रेशम के बजाय बास्ट फाइबर (आमतौर पर भांग या रेमी) से बने होते हैं, सोने के धागे या गिल्डिंग का उपयोग नहीं करते हैं, और रंगाई के माध्यम से प्रतिरूपित होते हैं-उनके बुने हुए, कशीदाकारी या सोने का पानी चढ़ा हुआ डिज़ाइन के साथ कोई वस्त्र नहीं। वर्तमान क्यूजेनô वेशभूषा ईदो काल से पहले की नहीं है।

१५४० के दशक में, जब पहले यूरोपीय लोग जापान पहुंचे, देश लंबे समय तक गृहयुद्ध के बीच में था। अशांत समय के इस संयोजन और विदेशी प्रभाव की एक नई लहर ने समुराई-श्रेणी की पोशाक के कुछ आश्चर्यजनक उदाहरणों का निर्माण किया। पश्चिमी शैली की सिलाई और यूरोपीय ऊनी कपड़े के नए आयातित 'विदेशी' कपड़े, भारतीय सूती चिंट्ज़ और यहां तक ​​​​कि फ़ारसी रेशम टेपेस्ट्री को कई मौजूदा में देखा जा सकता है। jimbaori (एक प्रकार का बनियान जो कवच के ऊपर पहना जाता है)।

पुरुष पोशाक में और रचनात्मकता कुछ शॉर्ट में स्पष्ट है कोसोडे -आकार के वस्त्र ( दो फुकु ) सोलहवीं शताब्दी के प्रमुख सैन्य आंकड़ों से जुड़े। ये वस्त्र अपरंपरागत रूपांकनों और आश्चर्यजनक रंग संयोजनों को प्रदर्शित करते हैं।

ईदो अवधि

लगातार तीन सैन्य नेताओं को युद्धग्रस्त जापान के एकीकरण के रूप में उभरना था। अंत में तीनों में से अंतिम, इयासु तोकुगावा द्वारा एक स्थायी शांति स्थापित की गई। ईदो (जिसे बाद में टोक्यो के रूप में जाना जाता है) में एक नई राजधानी की स्थापना की गई थी, और बाद के सभी शोगनों को ईदो से टोकुगावा कबीले के शासन द्वारा आपूर्ति की गई थी, जबकि शाही अदालत क्योटो में बनी रही थी। जापान ने अलगाव की अवधि में प्रवेश किया, उस समय के दौरान ईसाई धर्म के नए धर्म को दबा दिया गया था, जापान से आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और विदेशी व्यापार सख्त नियंत्रण में आ गया था।

समुराई वर्ग के लिए रूढ़िवादी पोशाक आदर्श बन गई। पुरुषों के औपचारिक परिधान में पंखों के समान कंधों वाली एक छोटी बनियान और पारंपरिक शामिल थे हाकामा , दोनों कपड़ों के साथ बस्ट फाइबर से बने छोटे दोहराव वाले रूपांकनों के साथ पैटर्न और हमेशा नीले रंग में रंगे हुए। समुराई के पास लड़ने के लिए कोई और युद्ध नहीं था, हालांकि कवच और उससे जुड़ी बनियान बनाना जारी रहा। हालांकि बनियान के रचनात्मक उदाहरण अभी भी तैयार किए गए थे, समुराई को डंडी की तरह कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था।

ईदो काल के दौरान पोशाक में सबसे बड़ी रचनात्मकता प्रकट हुई थी कोसोडे . इस परिधान को इस तरह के फैशन के प्रति जागरूक पोशाक में बदलने के लिए अधिकांश प्रोत्साहन नए अमीर व्यापारी वर्ग से आया, जो कि, फिर भी, सामाजिक पदानुक्रम के निचले भाग में था।

जबकि नो थिएटर उच्च वर्गों का संरक्षण था, काबुकी थिएटर नोव्यू-अमीर व्यापारियों के लिए प्रदर्शन कला थी। अधिकांश काबुकी परिधानों में मानक टी-आकार होता है कोसोडे; हालांकि, उनका रंग गारिश की ओर जाता है और उनके डिजाइन रूपांकनों को बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक विशाल झींगा मछली एक बागे की पूरी पीठ को ढक सकती है।

प्रमुख काबुकी अभिनेता (एक सर्व-पुरुष नाट्य रूप) बेतहाशा लोकप्रिय हो गए, उनके चेहरे और पोशाक असंख्य वुडब्लॉक प्रिंटों में फैल गए। हालांकि, उनकी वेशभूषा फैशन को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक विचित्र थी, इसके अलावा किसी रंग या एक निश्चित आकृति की एक विशेष छाया को लोकप्रिय बनाने के अलावा। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत की काबुकी वेशभूषा ईदो काल के समान होती रही।

बौद्ध पादरियों को सामाजिक स्तर पर उच्च स्थान दिया गया और उन्हें तोकुगावा सरकार के तहत प्रशासनिक शक्तियाँ और आधिकारिक समर्थन दिया गया, जिससे वे सामान्य समृद्धि में हिस्सा ले सकें। सबसे असामान्य प्रवृत्ति seen में देखी गई केसा , पैचवर्क परिधान, एक सचित्र आवेग था जिसके परिणामस्वरूप परिदृश्य सेटिंग्स में पक्षियों और जानवरों के रूप में ऐसे वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वात्मक इमेजरी के साथ बुना, कढ़ाई, या चित्रित किया गया था, देवताओं की सभा, और यहां तक ​​​​कि फूलों की व्यवस्था भी। चिथड़े की परंपरा के सांकेतिक पालन को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो विधियों में एक टुकड़े किए गए निर्माण की छाप पैदा करने के लिए परिधान पर सिलाई या रेखा खींचना शामिल था। के रूप में केसा एक सपाट, चौड़ा, क्षैतिज-उन्मुख, आमतौर पर आयताकार-आकार का परिधान है, सतह के डिजाइन में इस नई शैली के लिए एक प्रेरणा ईदो अवधि के दौरान व्यापक रूप से व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली व्यापक चित्रित स्क्रीन होने की संभावना थी।

केसा सामान्य बौद्धों द्वारा मंदिरों को मूल्यवान वस्त्र दान करने की प्रथा के परिणामस्वरूप अधिक अप्रत्यक्ष रूप से फैशनेबल स्वाद भी परिलक्षित होता है। वस्त्रों को बिना सिले, काटा और बौद्ध वस्त्रों में फिर से बनाया जाएगा। अन्य केसा समृद्ध ब्रोकेड से इकट्ठे किए गए थे, जो घरेलू रूप से बुने जा रहे थे, जैसा कि जापानी कपड़ा उद्योग ने इस समय तक, लक्जरी वस्त्रों की बुनाई के लिए आवश्यक विदेशी कौशल और प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर लिया था।

असाधारण प्रवृत्तियों में केसा कम से कम एक बौद्ध संप्रदाय को एक बस्ट फाइबर में एक कठोर, मोनोक्रोमैटिक, अप्रतिष्ठित वस्त्र बनाने के लिए नेतृत्व किया। यद्यपि कोई नई नवीन शैलियाँ नहीं थीं, केसा -2000 के दशक की शुरुआत में-ईदो-काल के उदाहरणों में देखी गई सभी विविधताओं को दर्शाता है। हालांकि, पश्चिम में कई शुरुआती इक्कीसवीं सदी के कपड़ा कलाकारों ने के पारंपरिक रूप से प्रेरित रचनात्मक कार्य किए हैं केसा

मीजी अवधि

1850 के दशक में जापान को अपना अलगाव समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ पश्चिमी शक्तियों ने व्यापारिक रियायतों की मांग की। तोकुगावा शोगुनेट का पतन हो गया, और सत्ता शाही परिवार में स्थानांतरित हो गई, जिसने 1868 में अदालत को टोक्यो में स्थानांतरित कर दिया और एक नए युग, मीजी (1868-1912) की घोषणा की। एक बार फिर, जापानियों ने अधिक विकसित देशों के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता को महसूस किया, और तेजी से पश्चिमीकरण की नीति अपनाई।

पश्चिमी पोशाक को अपनाया गया, सम्राट और महारानी ने कभी-कभी पश्चिमी कपड़े पहनकर देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में मदद की। बौद्धों और कुलीन समुराई परिवारों ने की मात्रा में बिक्री की केसा और कोई वेशभूषा नहीं, अंततः जापान और पश्चिम में संग्रहालय और निजी संग्रह को समृद्ध करना। अधिक परिष्कृत शहरी आबादी के लिए, और विशेष रूप से पुरुषों के लिए, पारंपरिक जापानी पोशाक हर रोज पहनने का एक हिस्सा नहीं रह गई, जब तक कि अंततः पारंपरिक पोशाक का उपयोग बौद्ध मंदिरों और मठों में नहीं किया गया; शिंटो मंदिर; नहीं न, क्यूजेनô , और काबुकी थिएटर; चाय समारोह और अन्य पारंपरिक कलाएं जैसे फूलों की व्यवस्था; और शाही अदालत। गीशा, अभी भी इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में जापान में एक संस्था, अभी भी किमोनो में मनोरंजन की उम्मीद थी।

2000 के दशक की शुरुआत में, बच्चों के आने वाले समारोहों, स्कूल स्नातक और शादियों जैसे पारित होने के संस्कार आम जनता के सदस्यों के लिए पारंपरिक पोशाक पहनने के अवसर होते हैं। एक जापानी परिवार विशेष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहारों में भाग लेते समय या पारंपरिक सराय में स्नान के बाद आराम करते समय भी किमोनो दान कर सकता है। एक जापानी गृहिणी के लिए किमोनो स्कूल में जाने के लिए यह असामान्य नहीं था कि किमोनो और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक, ओबी का चयन और ठीक से कैसे किया जाए, यह बेहतर ढंग से समझने के लिए।

मीजी काल के दौरान, पुराने जापानी तरीके से कपड़े पहनने के तरीके को अलग करने के लिए शब्द गढ़े गए थे ( वफुकु ) हाल ही में अपनाई गई पश्चिमी पोशाक से ( योफुकु ) किमोनो (कपड़े पहनने की क्रिया और 'चीज' के लिए शब्द से व्युत्पन्न) टी-आकार के परिधान के लिए नया शब्द बन गया, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था। कोसोडे . यह शब्द दुनिया भर में भाषाओं के शब्दकोशों में प्रवेश कर चुका है और आमतौर पर जापान की राष्ट्रीय पोशाक के लिए पदनाम के रूप में कार्य करता है, जैसे 'साड़ी' को सार्वभौमिक रूप से कालातीत भारतीय परिधान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

प्रारंभिक ताइशो (1912-1926) और देर से ताइशो (1926-1989) की अवधि के दौरान, मिंगई आंदोलन की स्थापना कलाकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा जापान के लोक शिल्पों को संरक्षित करने और बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, विशेष रूप से किसानों और जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा प्रचलित। जिन्होंने . के विचार का समर्थन किया मिंगई कला और शिल्प आंदोलन के पूर्व एशियाई उत्तराधिकारियों के रूप में माना जा सकता है, हालांकि उन्हें हस्तशिल्प के महत्व पर जोर देने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि उनके पश्चिमी पूर्ववर्तियों ने किया था, क्योंकि पारंपरिक जापानी में ललित और सजावटी कलाओं के बीच भेद जोरदार नहीं थे। हालाँकि, साधारण-जीवित देश के लोगों और अल्पसंख्यकों द्वारा जापानी समाज के हाशिए पर किए गए दस्तकारी कार्यों का उन्नयन जापान में सामाजिक पदानुक्रम के पारंपरिक विचारों के अनुरूप नहीं था।

द्वारा एकत्रित और अध्ययन किए गए परिधानों के उदाहरण मिंगई उत्साही लोगों में स्वदेशी ऐनू जनजाति के बास्ट फाइबर और सूती वस्त्र, ओकिनावा से विशेष रूप से रंगे हुए परिधान, भारी सिले किसानों की जैकेट, और मछुआरों और फायरमैन की पोशाक शामिल हैं।

यह सभी देखें किमोनो; जापानी फैशन।

ग्रन्थसूची

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